Ma Cuisine rouge

Lough Kylemore - Connemara

"Attends, tu ne vas pas ramener ça ???

- Et pourquoi pas ? Toi, tu ramènes bien des cailloux !"

Chacun ses manies. moi, quand je voyage, c'est aller me balader dans les supermarchés locaux. J'adore voir ce qu'on y trouve et découvrir ainsi comment vivent les gens. De surcroît, quand il s'agit d'un pays anglo-saxon, c'est le paradis pour trouver des trucs introuvables en France d'une part, et prodigieusement utiles d'autre part, si bien qu'on se demande pourquoi personne n'importe ça chez nous.

Ainsi en Irlande, j'ai pu racheter :

• des sacs à sandwiches, un truc génial, format carré, qui permet de transporter ses sandwiches, au boulot ou en pique-nique. Pourquoi on n'a pas ça, nous ?
• des moules et feuilles en silicone de toutes les formes à quatre euros en moyenne. Pourquoi c'est hors de prix chez nous, ça ?
• une boîte à repas fantastique, avec trois compartiments plus un petit amovible pour la sauce de salade et des couverts qui se rangent en s'incrustant dans le couvercle.
• un ensemble à pocher les oeufs au micro-onde, tellement plus rapide que la bonne vieille technique de l'ébullition

Bref, je suis rentrée les valises pleines de ces choses-là. Et aussi des images plein la tête.

De plages ensoleillées.

Ballydowan Cove

Avec des vagues, parfois...

La même

De petites églises perdues au milieu de nulle part :

St Dubham's Church

Ardmore

De petits ports charmants...

Passage East

Ballyhack

De phares au bout du bout du monde...

Hook Head

De fortifications avec vue sur la mer :

Duncannon Castle

J'ai vu la péninsule de Dingle...

Arrivée à Dingle

Slea Head

Et puis le Connemara :

Lough Ahalia

Ballyconnely

Lough Kylemore

Et je précise que mon mari a effectivement ramené des cailloux, comme il le fait à chacun de nos voyages... Et quand je dis cailloux, je ne pense pas "petite chose que l'on met au fond de sa poche", non, il s'agit de blocs d'une bonne vingtaine de kilos environ ! Nous n'avons évité les pierres maliennes que parce qu'elles étaient rares et surtout, parce que nous rentrions en avion !

Et pour ceux qui voudraient découvrir une Irlande "de l'intérieur", je ne peux que conseiller la passionnante autobiographie de la journaliste et écrivain Nuala O'Faolain, parue en 2005 :

J'étais l'Irlandaise type : une pas grand-chose, issue d'une longue lignée de pas grand-chose, de ceux qui ne laissent pas de traces. Dans un pays catholique conservateur qui avait peur de la sexualité et qui m'interdisait même d'avoir des informations sur mon corps, je pouvais m'attendre - en tant que fille, en tant que femme - à rencontrer des difficultés dans l'existence. Mais au moins - c'est ce qu'on disait alors - je n'aurais pas la lourde tâche de gagner ma vie. Un homme finirait bien par m'épouser et par me garder. Mais les gens typiques n'existent pas.

Nuala O'Faolain (1940-2008)

La Normandie et moi, c'est une histoire qui fut initiée par l'Education nationale. Lorsque jeune professeur, je dus faire des voeux d'affectation pour mon premier poste, trois solutions s'offraient à moi : Paris (ou plus exactement la banlieue parisienne), Lille ou Rouen. En effet, lorsque vous êtes professeur débutant, célibataire et sans enfants, vous remplissiez toutes les conditions en 1993 pour ces trois académies.

Paris ne m'a jamais fait rêvé, sinon le temps d'un week end ; à cette époque, les ch'tis n'avaient pas encore conquis leur public et Lille-Roubaix-Tourcoing ne me disaient rien, c'est donc l'académie de Rouen que j'ai choisie. Et c'est ainsi que fin août 1993 (parce qu'évidemment, l'affectation, on ne l'apprenait que dix jours avant la rentrée, c'était plus commode pour se loger...), j'ai débarqué à Saint Valéry-en-Caux.

J'avais été nommée dans un petit collège, au coeur du pays de Caux, une région que je ne connaissais qu'à travers la littérature, MAUPASSANT mais surtout Maurice LEBLANC. Sans doute quelque lointain sixième sens me disait, à l'époque où je dévorais les aventures d'Arsène Lupin, qu'un jour j'irai sur ses terres. Mais ce sixième sens était loin de me prédire que ce serait un coup de foudre absolu.

Installée à Veulettes-sur-mer,

que le guide vert annonçait comme possédant 199 habitants (et que les autochtones m'ont garanti être le chiffre en haute saison...), j'ai passé une année à photographier la mer de mon balcon du salon. J'ai bien dû en faire plusieurs centaines, tant j'étais fascinée du spectacle de cette mer qui ne ressemble à nulle autre, qui peut dans la seconde passer du gris ardoise

à l'opale la plus pure,

devenir presque blanche,

avant de reprendre ses esprits

J'ai passé une année de bonheur, à déambuler à travers cette Normandie qui s'inscrivait chaque jour un peu plus dans mon coeur. J'allais lire à Étretat

pour le plaisir de contempler l'aiguille à mes pieds, fichée entre la Manneporte et la porte d'Aval.

Nous étions, ma meilleure amie et moi, tous les samedis à Rouen,

histoire de refaire notre stock de livres et Cds, car je vous parle d'un temps où Internet n'existait pas et où il fallait se déplacer pour obtenir ce qu'on voulait...

Ce qui avait du bon, puisque cela nous permit de découvrir un endroit magique, dans le vieux Rouen, l'aître Saint Macloud,

un ancien cimetière de pestiférés absolument magnifique, havre de paix et de sérénité...

Bien sûr, on allait aussi à Dieppe,

ou encore à Honfleur, que tous ceux que j'ai emmenés là-bas n'ont pu qu'aimer...

Mais je garde une place dans mon coeur pour Varengeville et son cimetière marin, d'où la vue est la plus somptueuse qui soit

... et où l'on songe que George BRAQUE a bien de la chance de reposer avec cette vue-là...

J'ai eu la chance de voyager de par le monde et de connaître d'autres mers, d'autres océans. Je me suis baignée dans le lagon calédonien et dans les eaux des Cyclades, mais ma mer de rêve, mon océan de bonheur, c'est ce petit triangle, comme dit Maurice LEBLANC, situé entre Rouen, Dieppe et Fécamp, plus exactement sur la côte, non loin de Saint Valery, là où la mer ne ressemble à nulle autre et qu'il faut l'avoir vue pour le croire, là où les falaises de craie viennent embrasser l'horizon et où le ciel ne reste jamais en place :

Et pour les oeuvres de Maurice LEBLANC :

Voyager, c'est découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles odeurs. En cela, c'est un plaisir de se promener dans Bamako quand midi approche. Les effluves nous environnent de toutes parts. Accroupies sur le sol, les femmes s'affairent autour de leur poêle ronde où frémit l'huile et où rôtit le poulet. Se promener à Bamako vers midi, c'est une torture !

Les amis qui nous accueillaient nous ont permis de découvrir un peu de la cuisine malienne. Au premier apéritif - à ce moment-là, nous étions encore sous le coup du décalage climatique - ce fut le jus de bissap, écarlate, à la fois acidulé et sucré, issu de la fleur d'hibiscus. Puis le soir, nous découvrîmes un maquis, c'est-à-dire un restaurant local, qui nous servit des poulets-bicyclette (c'est ainsi que l'on nomme ces petits poulets) avec de l'atiéké, autrement dit de la semoule de maïs. Le tout accompagné de légumes de saison, oignons, poivrons, concombres, tomates... Le repas se prend autour du grand plat, on mange avec la main droite et, à la fin, on vous amène une cuvette et un broc d'eau pour se laver les mains. Castel de rigueur pour accompagner le repas...

Mais à la maison, c'est Julienne qui officiait derrière les fourneaux, et elle nous a régalé de spécialités locales. Le premier jour, ce furent des brochettes de boeuf délicieusement fondantes, au parfum citronné incomparable.

Puis nous découvrîmes le yassa, cuisiné avec du citron, de l'oignon et multitudes d'épices écrasées au pilon. C'était d'ailleurs le signal que nous allions nous régaler, lorsque nous entendions le pilon résonner dans la cuisine.  Cédric a testé le maniement du pilon et en a été convaincu... La viande, encore une fois marinée, puis mijotée, et servie avec cette sauce aux oignons, à la fois doux et croquants, était un pur bonheur !

Et puis encore un monstrueux plat de poulet à la braise, servi avec l'atiéké...

Chaque plat était toujours accompagné d'une salade de crudités (tomates, concombre, oignons, poivrons) et bien sûr, la saison des fruits battant son plein, nous nous sommes régalés de mangues, d'ananas ou encore de papaye arrosée de citron vert - et n'oublions pas les petites bananes plantain... C'était régime fruits dès le petit-déjeuner !

Je concluerai ce chapitre "gastronomique" en évoquant les jus de fruits inédits que nous avons pu goûter : le jus de baobab - ou pain de singe - ou encore celui de tamarin ou de gingembre. Et puis les fabuleux beignets achetés dans la rue, croustillants, à peine relevés, à la viande et à l'oeuf.

La cuisine malienne emprunte beaucoup aux cuisines du Sénégal ou de la Côte-d'Ivoire, d'après ce que j'ai cru comprendre. La chose qui m'a le plus étonnée, c'est qu'elle est épicée mais pas relevée. Le piment est présent, mais pas envahissant, même si on peut toujours en rajouter. Ses sauces sont souvent douces, sans être sucrées, et accompagnent parfaitement la semoule ou le riz traditionnellement servis. Nous ne remercierons jamais assez Julienne de nous avoir permis de goûter tout ça...

Autres cartes postales : Bamako - Siby - lever de soleil à Segou - Journée à Ségou

Le lundi à Ségou, c'est jour de marché. Du surcroît, c'est aussi celui des potiers, dont le village se trouve de l'autre côté du Niger. Dès le lever du soleil, on voit les gens affluer vers les berges du fleuve, où se tient ce marché :

Les étals se montent...

Les pirogues déchargent leurs marchandises...

Les femmes commencent à regarder...

Les pêcheurs lancent leurs filets...

Nous avons choisi de faire une balade en pirogue en fin de matinée...

... qui nous a mené dans un village de pêcheurs...

... avant de nous ramener au marché des potiers.

Puis ce fut le retour sur Bamako, avec une halte à la coopérative des femmes de Ségou, qui réalisent des bogolans, ces tissus traditionnels d'Afrique de l'Ouest dont les motifs sont créés à base d'argile et de teintures naturelles.

J'ai pris le grand avion blanc du lundi
Qu'on regardait se perdre à l'infini
J'suis arrivé dans le froid des villes
Chez les touristes et les automobiles
Loin de mon ancienne vie

[...] Moi je courais sur ma plage abritée des alizés
Une course avec les vagues, juste un vieux compte à régler
Puis le hasard a croisé ma vie
J'suis étranger partout aujourd'hui,
Est-ce un mal, un bien ?
C'est ainsi

Jean-Jacques GOLDMAN, "Le Coureur", En passant, 1997.

Autres cartes postales : Bamako -Siby - Lever de soleil à Segou - La cuisine de Julienne

Nous nous levons à sept heures du matin pour prendre le vol d'Air Afrique. A Bamako, je salue en bambara et nous passons la douane en cinq minutes. Je négocie un taxi jusqu'à Segou et à deux heures et demie nous sommes déjà en route. Surpris par mon efficacité, je fais des plans pour la nuit... A 80 kilomètres de Bamako, la voiture s'arrête. Après des heures de galère, nous prenons un taxi-brousse jusqu'à Fana, et à Fana un autre avec dix-sept personnes derrière et cinq devant jusqu'à Segou. Nous arrivons à dix heures du soir."

Miquel BARCELO, Carnets d'Afrique, 2003.

On nous l'a dit : "Jamais personne n'arrive à Ségou du premier coup." Nous n'avons pas failli à la règle...

Sitôt dépassé Fana, notre voiture se mit à fumer noir, résultat : un joint de culasse et une auto immobilisée. Nous ne dûmes notre salut qu'au bus qui passait et partait vers Ségou : certains montèrent, d'autres se répartirent dans la voiture restante, et c'était parti.

Nous sommes arrivés à Ségou pour le coucher du soleil.

Première impression : le Niger, immense, démesuré, s'étendant à perte de vue...

La beauté, la majesté du paysage, sa sérénité aussi nous donnèrent envie de le découvrir à l'aube et c'est ainsi que le lendemain matin, nous étions sur ses rives.

Moment magique que celui où tout s'éveille. Dans la pénombre, on distinguait les gens rassemblés autour de leur brasero. Puis les silhouettes qui commençaient à aller et venir vers le fleuve qui pour se laver qui pour rincer la vaisselle...

Les pirogues recommencèrent à circuler...

Et le soleil pointa son nez :

Enfin le fleuve dit noir devint bleu sous la lumière du levant :

Aube

       J'ai embrassé l'aube d'été.
     Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombres ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit.
  [...]
     Alors je levai un à un les voiles. Dans l'allée, en agitant les bras. Par la plaine, où je l'ai dénoncée au coq. À la grand'ville elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais.
     [...]
     Au réveil il était midi.

Arthur RIMBAUD, Illuminations, 1873-1875.

Autres cartes postales : Bamako -Siby - Journée à Ségou

Quitter Bamako pour aller à Siby, c'est découvrir l'Afrique telle qu'on se l'imagine.

C'est d'abord sortir de la ville :

Et puis découvrir, après la route goudronnée, la piste et ses villages :

C'est enfin l'arrivée à Siby, au pied des monts mandingues, où l'on profite du marché du samedi pour compléter le pique-nique...

...avant de reprendre la route vers l'arche de Kamadjan, traversant toujours quelques villages :

Où l'on peut jouer au baby foot...

... et où le bétail sait trouver l'ombre...

Et puis c'est l'approche de l'arche...

... avec une vue à couper le souffle :

Le pique-nique se fera à l'ombre des rochers, les yeux empli du panorama somptueux.

Kamadjan fut un guerrier de Sounjata Keita, le premier empereur du Mali. La légende veut qu'il ait percé d'un coup de poing la montagne pour prouver sa force et son courage.

La nuit, on dit que les esprits des ancêtres de Siby se transforment en lions et viennent roder autour de l'arche...

Du coup, on remballe ses affaires et on retourne en bas, à Siby où le marché est toujours aussi coloré...

... et pittoresque :

Autres cartes postales : Bamako - Lever de soleil à Segou - Journée à Ségou - La cuisine de Julienne 

"Première fois en Afrique ?"

Cette phrase, nous allons beaucoup l'entendre lors de notre séjour au Mali. Comme si elle pouvait justifier de nos yeux perpétuellement écarquillés, ne pouvant croire ce qu'ils voient. Arriver à Bamako-Sénou, l'aéroport, c'est d'abord pour les Toubabs qui viennent de quitter Roissy sept heures plus tôt une amplitude thermique de 35 degrés : moins 5° à Paris, plus 35° à Bamako !

Ensuite, c'est la découverte d'une capitale africaine. Passé le pont du roi Fahd, arrivant de l'aéroport, on découvre une ville de plus d'un million d'habitants où les rues ressemblent à ça :

Quelques voies goudronnées et de la latérite écarlate partout ailleurs...

Où les cabines téléphoniques s'appellent "espoir" :

Et les quincailleries aussi d'ailleurs...

Où les automobiles côtoient les charrettes tirées par des ânes, où le bétail se tient près des étals... Où Jumbo et Maggi sont les incontournables de la cuisine...

Où les femmes ont un port de reine...

Où les marchés sont foisonnants, que ce soit celui de Médine, tout empli d'odeurs et curieusement frais sous ses tôles :

Ou la Maison des Artisans :

Et ses murs de masques :

Chaque jour, vous m'entendez, chaque jour nous passions au moins une heure au marché [...], l'un des spectacles multicolores dont l'Afrique a le secret.

[...], main dans la main nous plongions. Le désordre géant était soigneusement protégé du soleil par des auvents de  bambous ou de tôles. Nos yeux prenaient du temps pour s'habituer à la pénombre. L'accoutumance faite, ils s'émerveillaient.

Tout.

Tout ce que les habitants de la Terre s'acharnent à produire, pécher ou récolter, l'utile et l'inutile. Tout, arrivé là on ne sait comment, dans la grande ville la plus pauvre du pays le plus pauvre du continent le plus pauvre.

Tout ou presque.

Dix-sept espèces de poissons séchés et de l'eau thermale Avène pour les peaux à tendance kératosique, des verres de vision en vrac et des hachoirs à viande allemand, des activateurs biovégétaux du blanchiment de peau (sans hydroquinone), des bicyclettes de Corée et des bassines pleines de globes oculaires sanguinolents, savourés par les mouches en attendant le client, des plaquettes de comprimés sécables Tegretol 400 mg à peine périmés, et des soutiens-gorge démesurés, des pintades égorgées de frais pendues à des roues de mobylette, des tomes III de l'Encyclopaedia Universalis (de "Barrage" à "Causalité") et des foetus de chauve-souris, des peignes de toute taille (rabais pour les dents cassées) et des commodes roses à miroirs incrustés et tiroirs qui ferment... Etc..., etc...

Et l'ensemble à profusion.[...]

- Tu vois, Michel, je vais t'apprendre une chose curieuse : plus les pays sont pauvres, plus les marchés sont riches.

Il réfléchissait, fronçait son petit front.

- En effet, Maama, ça, c'est curieux !

Cette surabondance l'enchantait, je le jure, mais lui donnait aussi le vertige. Je le sentais tanguer. Nous nous appuyions tant bien que mal contre une montagne instable de calebasses.

Éric ORSENNA, Madame Bâ, 2003, éditions Fayard-Stock

Autres cartes postales : Siby - lever de soleil à Segou - Journée à Ségou - La cuisine de Julienne

Comme je vous l'annonçais hier, après la côte orientale, l'occidentale. La brutale, la sauvage, la méditerranéenne. Là où les routes sont de fins rubans qui semblent se perdre dans les rochers. Là où la mer, "la mer, toujours recommencée" est d'un bleu implacable et vient ronger les falaises, où les maisons s'accrochent vaillamment aux flancs des montagnes.

De Tollare, empruntons toujours la D80 et partons à Centuri :

Ce petit port se mérite, au détour d'une route qui n'en finit pas se retourner sur elle même. C'est le premier port français de pêche à la langouste, ce qui semble presque étonnant lorsqu'on arrive dans ce village de poupée.

Après Pino, c'est Minerbio et puis la marine de Barretali et sa plage de galets :

Et puis Canari, où la vue est à couper le souffle...

Et enfin Nonza, vaillant village arrimé à son rocher, et dont la tour n'est pas à proprement parler génoise puisqu'elle fut construite, certes sur les ruines d'une autre, mais au XVIIIème siècle par Pasquale Paoli. C'est donc une tour Paoline.

La route se poursuit ensuite vers Patrimonio et Saint Florent, mais là, la civilisation et l'humain y reprennent leurs droits et mes photos n'ont plus lieu d'être...

Pour finir, je vous laisse en compagnie de Jacques DUTRONC pour cet hymne d'amour qu'il a écrit à la Corse dans son album C.Q.F. Dutronc : Corsica, et qu'il chante ici avec le groupe Tavagna.

Tavagna & J.Dutronc - Corsica
envoyé par oggys

L'avantage du Cap Corse, quand vous résidez à la pointe, c'est d'avoir l'embarras du choix : vous pouvez partir aussi bien à gauche qu'à droite ! Sur la côte orientale, la terre vient plonger nonchalamment dans la mer Tyrrhénienne alors que sur la face occidentale, la montagne dégringole abruptement dans la Méditerranée.

Je vous propose d'en découvrir d'abord la face tyrrhénienne. Empruntons donc la route D80 qui part de Bastia et permet de faire le tour du Cap. Là, se succèdent les petits villages plus jolis les uns que les autres : Miomo, Erbalunga, la marine de Sisco, celle de Santa Severa, celle de Meria... et arrêtons-nous un instant à Macinaggio :

C'est LE grand port du Cap. Il peut recevoir jusqu'à 200 bateaux et il y a foule aux terrasses et dans les petites boutiques du bord de mer - je conseille au passage la boucherie de M. ALBERTINI, où l'accueil est très sympathique et la viande excellente ! Tout le monde passe ou est passé à Macinaggio : Paoli lorsqu'il revint en Corse, Bonaparte et même l'impératrice Eugénie, de retour de l'inauguration du canal de Lesseps.

De Macinaggio, on peut choisir de quitter la côte pour monter sur les hauteurs et avoir ainsi cette vue-là, depuis le petit village de Tomino :

Macinaggio dépend de la commune de Rogliano, étonnant village, que dis-je, presque bourg, puisque c'est l'ancienne capitale du cap Corse : ce sont sept hameaux accrochés à flanc de montagne, avec des ruines de châteaux-forts et d'imposantes maisons.

On trouve notamment dans un des hameaux les vestiges d'un très beau couvent perdu dans la montagne et ouvrant sur la mer :

Et puis on arrive à la pointe du Cap :

C'est la plage de Barcaggio, tout petit village tapi au bout du Cap, magnifique plage de sable blanc, eaux transparentes, où tout est calme et sérénité.

Je vous propose de refaire une halte à Tollare, en attendant demain que nous repartions sur la côte ouest...

Me voici de retour chez moi, avec bonheur. Non que je n'ai pas apprécié mes vacances, loin de là, mais j'avoue que je retrouve toujours avec joie ma maison. Je vous épargnerai le voyage de retour - les enfants couinant qu'ils veulent rentrer, et puis que non, ils voulaient rester là-bas - qui n'en finit pas pour m'arrêter simplement sur une image : le portillon qui s'ouvre sur l'allée en gravier et les glycines, les rosiers qui ont colonisé joyeusement la pergola en notre absence. Joli accueil.

Les plus vifs, et les plus fidèles d'entre vous, n'auront pas manqué de deviner mon lieu de destination estival, évoqué dans un précédent billet : les parfums que j'y évoquais, empruntant les mots de Goscinny et Uderzo, c'était bien la Corse. Pourquoi la Corse, me direz-vous ? Des obligations familiales de la plus haute importance m'y attendaient : mon petit frère s'y mariait ! C'était donc l'occasion d'aller passer, en famille, une bonne quinzaine de jours à la pointe de la pointe de la Corse, j'ai nommé le Cap Corse.

Le Cap Corse, c'est l'extrême-nord de l'île, l'île de l'île comme on l'appelle parfois (Isula di Isula), 306 km2, c'est-à-dire moins de 5% de l'ensemble de la Corse.

Imaginez une chaîne montagneuse qui plongerait dans la mer, 40 km de long pour une douzaine de kilomètres de large, sombre masse rocheuse en plein coeur du bleu. Imaginez des plages, des criques, des falaises battues par les flots, vous aurez une idée de cet endroit.

Imaginez aussi 32 tours massives, montant la garde. Et des vignes qui prennent nonchalamment le soleil. Ainsi vous commencerez à vous faire une idée de ce que furent mes quinze jours de vacances...

C'est à la pointe du Cap que nous étions conviés : Tollare, plus exactement la marine de Tollare, rassemblée en arc de cercle autour de sa tour génoise.

Je me suis bien évidemment intéressée à ces tours génoises qui peuplent la Corse : au XIIème siècle, la Corse, alors gérée par Pise, devint possession génoise, une domination qui durera cinq siècles. A cette époque, la Méditerranée était sillonnée par les pirates et, afin de se protéger plus efficacement, on imagina de construire des tours rondes qui permettaient de donner l'alerte quand les pirates approchaient des côtes : des feux s'allumaient de tour en tour et ainsi le comité d'accueil pouvait se mettre en place !

Mais Tollare, ce n'est pas qu'une tour ! c'est aussi un petit port adorable :

Une chapelle non moins mignonne :

Ou encore des maisons comme ça :

D'ailleurs, si vous désirez plus d'information sur Tollare et la vie des environs, je vous suggère de vous rendre sur ce site : celui du Club Nautique de Tollare.

Pour notre part, nous logions à quelques kilomètres de là, dans un gîte adorable :

Avec une vue superbe sur l'île de la Giraglia, qui constitue le point sur le I du Cap :

Tollare ne possède pas de plage de sable, contrairement à sa marine voisine : Barcaggio. Là, au bout d'un petit chemin qui serpente sous les arbustes, se révèle une plage enchanteresse, protégée par la Giraglia, bien sûr :

Peuplée d'habitants pour le moins insolites :

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! la prochaine fois, je vous parlerai du reste, de la côte est, de la côte ouest, avec photos à l'appui. mais pour l'instant, repos ; après tout, je suis encore en vacances...

Adresses utiles :

• http://location-cap-corse-giraglia.com/index.htm
• http://perso.orange.fr/cntollare/Site%20Tollare.htm